Способы выравнивания стен

Большинству жителей благоустроенных западных стран даже на ум не придет, что стены готовой к заселению квартиры нужно выравнивать. К сожалению, со времен советских масштабных строек, которые не могли похвастаться качеством возводимого жилья, все еще можно встретить пережитки старых технологий и несоблюдения ГОСТов и СНИПов. Прямая стена — это не просто красиво, это еще и практично. Рисунок новых обоев пойдет ровно, мебель встанет как влитая, плинтусы не перекосятся.

Выравнивают стены с помощью двух основных способов. Один основан на применении монтажных конструкций, другой — на строительных смесях.

В этой статье рассмотрим их основные достоинства, недостатки и особенности.

Самый популярный вид выравнивания — использование гипсокартона. Он недорогой, идеально ровный, простой в обработке. С его помощью можно скрыть кабель-каналы, телевизионные антенны, электропроводку и многое другое. Это оптимальный способ, когда кривизна стен не выдерживает никакой критики или же не хочется погрязнуть в ремонте на долгие дни. При этом не стоит забывать, что при монтаже гипсокартона уменьшается полезная площадь помещения. Это особенно чувствуется в домах советской послевоенной постройки.

Применение специальных смесей позволяет сохранить площадь в практически неизменном виде. Этот способ более качественный, но требует гораздо больше сноровки, временных и физических затрат. Также нужно разбираться в специфике работы со смесями: где какой состав можно применять. Бытует мнение, что выровнять стену — значит сделать ее абсолютно гладкой. Это не так. Стена помимо поверхностных характеристик имеет привязки к геометрии всего помещения. Цель ее выравнивания состоит в том, чтобы привести «то, что есть» в состояние «как должно быть».

Выравнивание гипсокартоном

Перед началом работ нужно убедиться, что в должном количестве и качестве имеется подвес, серпянка, специальные саморезы для работы с гипсокартоном и металлом, шпаклевка, шлифовщик и шлифсетка, ватерпас и сам гипсокартон нужной толщины.

Предварительно стена очищается и обрабатывается грунтовкой, чтобы избежать грибковых образований. Если имеются щели, то их нужно заделать цементом. Затем, отмерив ватерпасом нужное расстояние, производится крепление дюбелями металлических направляющих сверху и снизу. Через каждые 0,6 метра монтируются подвесные конструкции, на которых будут саморезами фиксироваться листы гипсокартона. Для должной прочности не рекомендуется делать расстояние между ними более, чем 20 сантиметров.

Если высота потолков больше, чем длина листа гипсокартона, то первый лист нужно крепить снизу, а второй со стороны потолка. В пустые участки вставляются обрезки нужного размера. После монтажа переходят к отделке. Швы грунтуются, после высыхания на них клеят серпянку для сохранения монолитности поверхности. Далее следуют шпаклевочные и шлифовальные работы. Финальным аккордом можно назвать полную грунтовку стены.

Выравнивание строительной смесью

Для определения количества строительной смеси понадобится определить степень кривизны стен. Нужно сопоставить две точки: самую глубокую и самую выступающую и после этого произвести расчеты. Если самая выпирающая точка занимает минимум пространства, то лучше устранить ее перфоратором. Это сократит количество материалов и сэкономит время. При значительных перекосах выравнивание производится цементной смесью. Если стена более-менее ровная, то незначительные дефекты устраняются шпаклевкой.

Работа со штукатуркой

Нужно приготовить грунтовку, штукатурку, валик и кисточку для нанесения грунтовки, ватерпас, шпатели. Предварительно очищенную стену с демонтированными розетками и заизолированными проводами следует качественно прогрунтовать. Без грунтовки высока вероятность появления плесени и плохого сцепления со шпаклевкой.

Если грунтовка наносится в жаркое время, то лучше нанести несколько слоев. Когда она высохнет, можно переходить к штукатурным работам. Простой способ — однократно пройтись по всем проблемным местам до полного выравнивания стены. Второй способ, посложнее, подразумевает поочередное нанесение нескольких тонких слоев шпаклевки с последующей грунтовкой. Он является более затратным, но при этом более качественным.

О втором способе расскажем немного подробнее. Выбоины, канавы, выемки устраняются так называемым нулевым слоем.

Первый слой с помощью широкого шпателя наносится таким образом, чтобы максимально нивелировать расстояние между самой глубокой и самой выпирающей точкой стены относительно бокового уровня.

После высыхания грунтовки идет второй слой. Он должен скрыть все неровности и покрыть всю стену целиком. Третий слой, который также ложится на высохшую грунтовку, которая завершает выравнивание, устраняя мельчайшие неровности, подготавливая поверхность стены под покраску или покрытие декоративными материалами.

Выравнивание цементом

Необходимо вооружиться ватерпасом, направляющими, шпателем, правилом, мастерком, теркой и полутерком.

Как и во всех предыдущих способах, без грунтовки тут не обойтись. Сначала при помощи уровня нужно определить необходимое количество цементной смеси. Чтобы не ошибиться с объемами материала, к максимально выступающей точке добавляется 2–3 сантиметра и на это место фиксируются направляющие рейки. Они будут выполнять функцию маяков при последующем нанесении цемента на стену.

Направляющие симметрично фиксируются цементом в нескольких местах. Работу продолжить можно будет после высыхания смеси (около 5 часов).

После надежной фиксации корректно установленных маяков можно переходить к нанесению цемента на остальную часть стены. При этом его слой должен выпирать за маяки на 2–3 миллиметра для последующего шлифования. Все последующие работы проводятся, когда цементная стяжка полностью высохнет.

Выравнивание в помещениях с повышенной влажностью

При высокой влажности рекомендуется исключить гипсокартон и штукатурку из рассматриваемых для выравнивания стен материалов. Остановиться лучше на цементе. Если стена практически ровная, то незначительные дефекты можно устранить при оформлении плиткой. В таком случае выравнивание достигается за счет изменения количества клеящей смеси.